Число пациентов, страдающих той или иной формой алопеции, в мире растет с каждым годом, и в настоящее время приближается к 10 миллионам человек. 

Наряду с применением хорошо известных и достаточно эффективных лекарственных препаратов всегда существовал интерес к использованию средств растительного происхождения. Что касается меня, то я всегда с сомнением и некоторым недоверием относилась к такого рода препаратам и в своей практике никогда их не назначала. Недавно мое внимание привлекла статья о способности женьшеня и его метаболитов стимулировать рост волос и о молекулярных механизмах, которые лежат в ее основе.

С моей точки зрения, эта информация достойна внимания, поэтому предлагаю с ней ознакомиться.

В последние годы имеется широкий выбор как лекарственных препаратов, так и витаминных/пищевых добавок, содержащих биотин. Одной из отличительных особенностей этого витамина является то, что его можно принимать длительное время и в относительно высоких дозах без развития побочных эффектов. Другой вопрос, насколько и всегда ли это обосновано?

Биотин (витамин H в немецкой номенклатуре, витамин B7 – в английской и витамин B8 – во французской) был открыт в 1931 году, как вещество, недостаток которого приводит к развитию так называемой «болезни яичного белка»: известно, что сырой яичный белок авидин легко связывает биотин. При этом образующиеся связи являются необратимыми. Кроме того, к недостатку биотина могут приводить такие факторы, как нарушение его всасывания в кишечнике, алкоголизм, курение, длительный прием антибиотиков, противосудорожных препаратов, изотреиноина и другие факторы.

Известно, что возраст наступления менопаузы зависит от многих факторов: расовой принадлежности, наследственной предрасположенности, наличия синдрома хрупкой Х-хромосомы, аутоиммунных нарушений, потребления гормонов, добавляемых в рацион животных и затем попадающих в продукты питания человека, и т.д. Имеются также отдельные данные о роли ряда химических веществ, но информации о возможном вкладе косметических препаратов в репродуктивное старение и развитие ранней менопаузы крайне мало. В связи с этим, E.Chow и S.Mahalinqaiah изучили влияние косметических средств на возможное укорочение репродуктивного возраста.

Cчитается, что основным механизмом защиты органа зрения является образование и отток слезной жидкости, благодаря которому обеспечивается увлажнение конъюнктивы и роговицы и удаление мельчайших частиц с их поверхности. В отношении же роли ресниц существуют разные теории! Одни авторы придерживаются мнения, что ресницы задерживают пыль как волосы преддверия носа. Однако в ряде экспериментов было показано, что они только перенаправляют поток воздуха и не влияют на пыль. Другая версия предполагает, что пористость ресниц облегчает прохождение света, необходимого для нормального функционирования ограна зрения или, по аналогии с рядом животных - способствует уменьшению угла зрения и защите от солнечных лучей. Также считается, что ресницы могут действовать как орган осязания (наподобие усов крыс) или отражать спонтанное реагирование на происходящее при моргании.

При анализе мировой литературы по трихологии обращает на себя внимание большое количество публикаций по проблемам волос на волосистой части головы и других участках тела, и крайне малое – по изучению ресниц. Это связано, в первую очередь, со сложностью получения органокультуры. Ранее ресничные фолликулы изучали, используя секционный материал, затем - материал, полученный в результате эксцизии эктропиона. Позже эксплуатировали приматов, но принятые законы по их защите положили этому конец. Что же мы знаем о ресницах и их фолликулах?

Известно, что ресницы – первые жесткие волосы, появляющиеся на 12 неделе эмбрионального развития. Анагеновая фаза ресниц продолжается около 30 дней, телогеновая – значительно дольше - до 4-5 месяцев, а весь цикл роста ресниц занимает 5-6 месяцев. Длина ресниц на верхнем веке варьирует от 8 до 12 мм. Ресницы не имеют мышцы, поднимающей волос и седеют значительно позже остальных волос на голове. Если длина ресниц превышает 12 мм и отмечается их утолщение, усиление пигментации или закручивание говорят о трихомегалии. Этот термин, подразумевающий аномально длинные ресницы, был введен H.Gray в 1944 году.  

Фронтальная фиброзная алопеция (ФФА) до недавнего времени считалась редкой патологией. Однако, согласно статистическим данным, это заболевание становится все более распространенным. Заболевание характеризуется утратой фолликулярных стволовых клеток, что клинически проявляется выпадением волос в лобной области и в зоне бровей (при прогрессировании в процесс могут вовлекаться волосы и на других участках тела), перифолликулярной эритемой, гиперкератозом, ощущением зуда или жжения с последующим формированием рубцовой ткани. ФФА поражает в первую очередь пациентов женского пола в постменопаузе, хотя может встречаться и у мужчин и более молодых женщин.

С каждым годом выбор косметических средств становится все шире и богаче. Иногда создается впечатление, что уже практически любую дерматологическую проблему можно решить с помощью лечебной косметики. Однако, как показывает практика, количество проблем не уменьшается. Когда мы выбираем среди огромного ассортимента косметическое средство, то, если и читаем на упаковке перечень ингредиентов, ограничиваемся лишь активными веществами вроде бисаболола, витаминов, аминокислот и т.д. На менее знакомые, часто довольно длинные, названия химических веществ мы, как правило, не обращаем внимания, считая их просто вспомогательными компонентами. Однако зачастую именно в них кроются причины многих проблем! Ни для кого не секрет, что, как и лекарства, косметические препараты могут иметь побочные эффекты. От легкого локального покраснения кожи до развития злокачественных новообразований! Существует, например, статистика, согласно которой 41% всех побочных эффектов от применения косметических средств (в том числе по уходу за волосами) за период период с 2004 по 2017 гг были так или иначе связаны с развитием онкологических заболеваний, а это 4427 случаев в год. Среди опухолей доминировали рак яичников и мезотелиома, рак кожи и молочных желез. Эти данные, к сожалению, не стали достоянием широкой публики.

По статистике использование солнцезащитных средств растет с каждым годом. Но это не приводит к пропорциональному снижению заболеваемости злокачественными новообразованиями кожи. О некоторых причинах я говорила в предыдущем материале моего блога. Безусловно, имеет также значение и нарушение технологии использования этих средств, а также их состав. Поэтому к выбору солнцезащитных кремов следует подходить с определенной долей ответственности. К сожалению, некоторые составляющие этих кремов могут быть небезобидны не только для здоровья человека, но и для окружающей среды. В частности, для водной поверхности Земли и ее обитателей, о чем мне и хотелось бы написать. Среди наиболее вредоносных ингредиентов следует выделить оксибензон (на этикетках косметических средств он часто обозначается как бензофенон-3) октил метоксициннамат (обозначаемый на этикетках как этилгексил метоксициннамат), а также октиноксат.

В большинстве случаев, применяя то или иное смягчающее или увлажняющее средство или назначая его своим пациентам, мы в первую очередь руководствуемся его действенностью в плане устранения сухости кожи, уменьшением ее шелушения и воспаления, а также профилактики этих явлений. Информационный материал, предоставляемый фирмами-производителями, и периодически появляющимися в печати научными статьями, как правило, посвящается эффективности и безопасности этих средств при дерматитах различного генеза на момент использования. Однако данных об отдаленных результатах воздействия этих косметических средств, в особенности на кожу, подвергающуюся частому и/или длительному воздействию солнечных лучей, в настоящее время нет.